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小寒已過(guò)，幅員遼闊的華夏大地多半是白色的。與時(shí)令隔空呼應(yīng)，天越冷，人越能吃，盡管少了些白雪皚皚的壯觀，廣東人過(guò)冬卻一樣少不了高熱量的大駕光臨。

和火鍋一樣，燒烤也是吃一種氣氛，在四季常青的嶺南地區(qū)我們假裝天寒地凍，人挨人地?cái)D著烤肉。滋啦啦，油脂在鐵架上迫不及待冒出來(lái)，香氣喚醒人類最原始的沖動(dòng)——一種對(duì)高熱量食物的欲拒還迎。中哥看著只吃韭菜和豆皮的我，搖搖頭遞給我一把烤五花肉說(shuō)：“吃淀粉才會(huì)胖，吃肉不胖。”

我慢慢沉淪于火與油的電光火石之間，再看那牛油粒，金燦燦的牛油一點(diǎn)點(diǎn)在烤架上汩汩冒出。夾著豆皮一口擼進(jìn)嘴里，葷素搭配，香氣逼人，我控制不住再要了一串烤牛油粒，一邊吃一邊安慰自己：“牛肉是優(yōu)質(zhì)蛋白。”內(nèi)心早已把牛油四舍五入強(qiáng)行合并同類項(xiàng)了。

上次這般吃牛油，還是在涮火鍋時(shí)，把為數(shù)不多可以當(dāng)菜品的新鮮黃牛肉按部位名稱現(xiàn)切現(xiàn)燙，除了吊龍(牛里脊)，胸口朥是我第二喜歡的食材。相比其他部位，它的噴香來(lái)得更為粗獷。涮熟后狀若蝦片，雪白爽脆。在油脂愛(ài)好者眼里，這是值得雙眼放光的稀罕物。

記得上次帶父母吃牛肉火鍋，原本口味偏清淡、喜吃魚(yú)的母上大人望肉興嘆，吸溜了一碗粿條便離席逛街去了，我與那將軍肚父親面面相覷，一開(kāi)始也故做難色，似乎真的吃不完這一桌肉。結(jié)果幾片胸口朥蘸著豆醬和辣椒下肚，呼哧呼哧一掃而光。當(dāng)母親看著我們擦著油光光的嘴時(shí)，眼神里透著三分疑惑、四分嫌棄，剩下的便是那句殺傷力十足的警告：“你們不胖誰(shuí)胖?”

這個(gè)冬天，中哥那句“吃肉不胖”一直在我腦海里回蕩，大大促進(jìn)了我在冬天的自欺欺人。臘肉是風(fēng)干了的豬肉，吸取了日月精華，又復(fù)與鹽在長(zhǎng)時(shí)間的風(fēng)里慢慢磨合，肉質(zhì)緊實(shí)，用刀切開(kāi)一片片，肥肉部分早已成了琥珀色，肥膩似乎成為一種錯(cuò)覺(jué)，像歷史一樣，在時(shí)間的熏陶下越來(lái)越耐人尋味。

廣東人的煲仔飯是充滿智慧的吃食，臘肉煲仔飯更是我的首選。一把米，兩根菜，三把火，臘肉在高溫下緩緩軟化，油脂迅速融進(jìn)飯中，瓦煲是個(gè)中乾坤，可均勻受熱，米粒裹了油，米香與豬油香熱情擁抱，飽和高級(jí)脂肪酸甘油酯不斷挑逗舌尖味蕾，臘肉的咸補(bǔ)充了白米飯的清淡。齒間輕輕撕開(kāi)一口臘肉，再扒拉兩口淋著醬油的米飯，味覺(jué)與嗅覺(jué)同時(shí)獲得滿足，仿佛對(duì)得起歲月的錘煉，臘肉的油脂平添了生活里不可多得的余香與回甘。

朋友拍了一張好看的海南雞飯給我，筷子夾起那金燦燦的雞皮，雪白的雞肉頂著一抹酷似蜂蜜的雞凍，那是高溫煮熟的雞瞬間跳進(jìn)冰塊里凝結(jié)而出的雞油。雞肉最漂亮的部位莫過(guò)于此，尤其是新鮮出爐的海南雞飯，蘸著酸辣開(kāi)胃的醬料，雞肉的甘香哧溜一下滑進(jìn)嘴中，壓在舌底，仿佛世界都安靜了，除卻清新的檸檬酸，舌尖的極致享受，或許就是這洗過(guò)陽(yáng)光的雞凍了。

近來(lái)，仿佛所有年齡段男性都非常敏感，怕被劃為“油膩派”。每次大口吃肉時(shí)我都戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢想象著適合自己的詞語(yǔ)，好在朋友的友善總是那么恰到好處：“你只是肥而不膩。”

想象一下，在這寒風(fēng)漸起的冬夜里，溫一杯酒，坐在熱爐邊，讀幾頁(yè)詩(shī)，若是有一盤豬油撈面下肚，還要清高做什么?高熱量的美食是對(duì)冬天最極致的敬意，而在高溫下的動(dòng)物油脂閃爍著誘人的光芒，慢慢化為多巴胺，制造著關(guān)于下一次見(jiàn)面的快樂(lè)。

關(guān)鍵詞： 美食